В последние годы восхождения к высокогорным селам стали привычным «приключением выходного дня» для бакинцев. Но о селе Сым в Астаринском районе, на самом юге Азербайджана, по-прежнему знают немногие.

В Сым мы не приехали на машине (не было подходящего внедорожника), не прилетели на вертолете, не прибыли на поезде – в буквальном смысле слова добирались сюда пешком. Перешли через гору, открыв для себя новые грани слова «труднодоступный». Но в этом восхождении (и затем схождении) обнаружилась своя суровая красота. Именно здесь, одолев путь от села Диго (оттуда и начался наш поход), можно хотя бы попытаться почувствовать, как всё было раньше, когда люди перемещались из Ширвана в Персию исключительно на верблюдах и на своих двоих. Во времена существования Великого шелкового пути это было вполне оживленное направление.

Пока же мы едем из Баку в Диго. Известный азербайджанский археолог Идрис Алиев рассказывал, что ландшафт в этих краях когда-то выглядел иначе – окрестности были более зелеными, поросшими сочным камышом, и в зарослях его водились тигры.

Современное Сальянское шоссе почти безлюдно. В единственном – но модном, как из голливудского фильма – придорожном ресторане берем навынос кофе и горячие шор-гогалы. До иранской границы можно домчаться меньше чем за три часа (задолго до пропускного пункта вдоль дороги начинается очередь из транспортных фур). Тем временем вокруг выросли веселые Талышские горы, и мы сворачиваем к ним.

Тут картина совершенно иная – внезапно мир наполнился красками, будто напился живительной влаги. Лесистые Талышские горы соразмерны человеку, они не давят, наоборот, будто придают сил, летом радуют глаз насыщенными оттенками зеленого, а теперь пора благородного увядания, завершения цикла. Мелькают за окном чайные плантации, разноцветные ульи, озера, дворы, где люди заняты каждодневной домашней работой.

Мы не останавливаемся, взбираемся выше и выше, туда, где спрятаны в лесах высокогорные села Астаринского района. В Диго нас ждут на обед в гостеприимном доме на окраине села. На подоконнике – рафинад в хрустальной сахарнице и букет астр. А в окне, за легкой занавеской вздымаются поросшие лесом вершины до самого неба.

Хозяин показывает рукой: вон за той горой граница с Ираном, а за этой – как раз Сым. Шутит: смотрите не ошибитесь.

После обеда бодро собираемся в путь. Делаем первый шаг, и нога по щиколотку погружается в размытую ручьем землю. Через пару минут уже хочется вернуться назад, в уютный дом с астрами на окне. Но еле видная тропа круто идет вверх, и мы начинаем упрямо двигаться по ней...

Деревья-великаны качают ветвями, с ближайшей ольхи в ладонь вдруг падает пара длинных пурпурных сережек – приветственный подарок волшебного Гирканского леса, где, как говорят, с доледникового периода сохранились некоторые растения-эндемики. Проходим по самой его кромке, но и на нашем склоне немало железных деревьев, они узнаются по мощным, скульптурным, как древнеримские торсы, перекрученным в неимоверном усилии стволам.

…С вершины открывается вид на Сым (название переводится с талышского языка как «деревня в скалах»). Дома, похожие на корабли с верандами-палубами, разбросаны по всей долине (места много, нет причин тесниться), их крыши проглядывают сквозь деревья.

По дороге вдоль горного хребта, вынуждая нас подвинуться, по-хозяйски бредет стадо баранов. С первого взгляда понятно, что в долине свой, особенный микромир. Говорят, порой поднимаешься со стороны Диго в солнечный день, а Сым весь затянут пеленой густого тумана.

Сегодня здесь стоит величественный осенний сумрак. Мы спускаемся в село, и первое, что поражает, – огромные валуны. Очевидно, они появились здесь задолго до людей. Именно эти древние камни определяют инфраструктуру села – между ними проложены дороги и устроены хозяйства (кстати, здесь нет глухих заборов, только деревянные плетни). Валуны поросли мхом и лишайником, какими-то микроскопическими цветами и суккулентами – вот где настоящий микромир, если присмотреться! Те же мягкие пружинистые мхи покрывают дорогу, создавая эффект живого изумрудного ковра. Из-за валуна привлеченный звуками наших голосов выглядывает любопытный молодой бычок – вся живность в Сыме ходит где хочет.

Валуны рассказывают – по-своему – старинную историю села: на некоторых археологи обнаружили древние петроглифы, другие, очевидно, использовались в качестве сидений и столов, как емкости для сбора дождевой воды или как бассейны. Возле самого большого валуна – по легенде, «камня падишаха» – проходили состязания борцов и вершились суды (проигравших и потерпевших, возможно, сбрасывали в пропасть?).

Эти доисторические камни придают долине характер столь мифический, что ребенок из нашей группы, оглядевшись, воскликнул: да это же деревня Астерикса и Обеликса!

Взрослые, посмеявшись, предложили свою сказочную интерпретацию: Сим-Сим, откройся! И ведь действительно, пока мы не встретили здесь ни одного человека, отчего Сым кажется заговоренным местом.

Вдалеке слышен шум падающей воды, и мы приближаемся к главной достопримечательности. В Сыме, как и во многих высокогорных селах Азербайджана, это водопад. Непонятно откуда взявшийся ласковый черный пес провожает нас – до того самого плоского черного камня у подножия падающего потока, на котором обычно делают селфи. Вода летит с уступа на уступ, срывается, меняет направление – водопад в Сыме не слишком высокий и многоуровневый. Внезапно выглянувший солнечный луч подсвечивает облако мелкодисперсных брызг, и мы дружно ахнули – вот это зрелище!

У водопада наконец встречаем компанию местных ребят (сюда, очевидно, детвора приходит посекретничать), мальчишки показывают дорогу к гостевому дому, где нас уже ждут на ужин. Добротный белый дом с двумя десятками окошек, в окне первого этажа торчит стайка любопытной малышни трех-четырех лет. Обилие окон – общая черта сымской архитектуры, видимо, причина та же, по которой тут нет заборов. От кого прятаться, если все свои, чужих не бывает?.. Сым вообще не похож на села Губинского и Гусарского районов, даже на соседний Диго, где сегодня живет примерно 50 семей, не похож.