Ювелирное дело – это элитная область носимого дизайна, консервативная и привилегированная. Но и в ней есть место эксперименту и принципам устойчивого развития, доказывает датский ювелир Биби ван дер Вельден. 

«Когда я начинала, существовал огромный разрыв между классическими скучными ювелирными изделиями и бижутерией, которая могла позволить себе быть забавной и фантазийной», – вспоминает дизайнер, запустившая именную марку в 2006 году. Тогда только-только начали появляться ювелиры экспериментаторы, готовые рискнуть, отойти от традиции, использовать новые материалы. Ван дер Вельден стала одной из них.

Биби родилась в Нью-Йорке, но росла в Англии и Нидерландах. Семья часто переезжала из города в город, девушка взрослела без привязки к конкретным местам, но всегда стремилась на природу: строила с братьями шалаши, лазила по деревьям – в общем, вела жизнь любопытного первооткрывателя, периодически помогая маме-скульптору в ее мастерской.

Образование будущий дизайнер получила во Флорентийской академии изящных искусств, Академии Геррита Ритвельда в Амстердаме и Королевской академии искусств в Гааге. Только после столь серьезной подготовки ван дер Вельден открыла свою студию ювелирных изделий и скульптуры (Биби с малых лет знала, что так или иначе пойдет по стопам матери). Она и называет свои украшения миниатюрными скульптурами: каждое вполне можно считать произведением современного искусства.

Свои первые эксперименты она показала на Амстердамской неделе моды: это было нечто среднее между украшениями, одеждой и носимым искусством, что-то наподобие доспехов амазонок. С тех пор Биби все больше углублялась в ювелирное дело.

Ван дер Вельден работает не только с традиционными ювелирными материалами вроде 18-каратного золота и бриллиантов, но и с удивительной экзотикой – например, бивнем мамонта, которому несколько десятков тысяч лет, скорлупой страусиных яиц и переливающимися надкрыльями скарабеев. Иногда в дело идут фрагменты антиквариата, собранные по европейским блошиным рынкам и винтажным лавкам.

Она уверена, что украшения должны передавать энергию носителя. Если одежда – оболочка, скрывающая тело, то украшения – контактные антенны, направленные вовне. «Ювелирные изделия – это очень личный способ самовыражения, возможность отличаться от других. Мне нравятся украшения, которые говорят без слов и приносят радость», – говорит дизайнер.

В своей работе ван дер Вельден часто обращается к природе в самом широком смысле. В ее украшениях переплетаются образы животных и космических галактик, на кольцах сидят золотые цикады с опаловыми крыльями, аллигатор-браслет кусает себя за хвост, а таитянские жемчужины становятся медузами с золотыми щупальцами.

Еще один источник вдохновения – культура Нидерландов, в частности знаменитые фламандские натюрморты XVII века – аллегории изобилия и многообразия жизни. Одно из самых виртуозных украшений, сделанных Биби, – кольцо Memento mori. Фламандские живописцы, празднуя пышность жизни, не забывали о том, что увядание и смерть неизбежны, ведь они тоже часть цикла. Вот и ван дер Вельден создала кольцо в виде увядающего тюльпана, который уже поедают муравьи. Но муравьи тут же откладывают яйца – символ новой жизни. Все это – из переливающих драгоценных камней, а в центре – фрагменты того самого бивня мамонта из глубин Сибири, мощный символ связи времен.

Впрочем, своими любимыми художниками ван дер Вельден называет не фламандских мастеров, а Фрэнсиса Бэкона и Луизу Буржуа. Если вдуматься, парадокса здесь нет: живопись Бэкона эмоционально насыщенна и удивительно скульптурна, а Буржуа своими объектами и инсталляциями во многом задала тон всей современной пластике. Биби особенно любит ее серию «Клетки», в которой Буржуа представляет целые компактные миры, уникальные микрокосмы. Ювелир отталкивается от той же идеи, но еще больше сжимает результат в пространстве – и вот микрокосм уже можно надеть на палец.

Подобно старинным механическим диковинкам из музеев, многие украшения Bibi van der Velden подвижные: у жуков поднимаются крылья, аллигатор шевелит хвостом, галактика вращается. Ван дер Вельден называет себя трехмерно мыслящим человеком: идеи приходят к ней сразу объемные. Конечно, иногда она рисует эскизы на бумаге, но чаще переходит сразу к пластической форме – делает прототипы из воска или глины.

Биби не ограничилась именной маркой и в 2016 году основала платформу Auverture, объединяющую близких по духу ювелиров, которые создают что-то особенное, отличное от классики. Площадка задумывалась как виртуальная мастерская – «будто заглядываешь кому-то через плечо, смотришь, как люди творят, какая идея лежит основе их коллекций, какие книги по искусству их вдохновляют». 

Сегодня Auverture представляет около 50 ювелирных марок, в том числе весьма известных и уважаемых, таких как Venyx, Noor Fares, Pamela Love и FoundRae. Казалось бы, зачем представлять конкурентов? Но ван дер Вельден уверена, что сформировать сообщество широко мыслящих и поддерживающих друг друга творческих людей важнее, чем соперничать. Платформа дает старт и совсем молодым ювелирам, а также собирает кураторскую подборку винтажных украшений. «Сейчас люди очень сознательно относятся к тому, во что вкладывают деньги, поэтому уникальность вещи особенно важна. Аудитория начала уставать от консьюмеризма», – говорит дизайнер. По сути, ее проект укрепляет связь между мастерами и их изделиями и теми, кто будет их носить.